又過年

日本人過年真係好熱鬧。好鍾意啲街頭小吃。
其實新年期間我無留在德國，而係去了鄰國奧地利過年。


兩國國家的人都係講德文，文化上都幾類近。不過據德國朋友講兩國人民並不特別感情深厚。
首先奧地利人一直對德國在二次大戰中做成的傷害心存芥蒂。而現在他們則覺得德國人粗魯，缺乏文化修養。
德國人就認為奧地利是沒落貴族，沒創意，保守又無環保意識。
點解咁講？只要一踏足維也納，很容易察覺到滿街都是穿著皮草的人。換轉在柏林一身皮草招搖過市的話，難以保證不被環保人士破口大罵，甚至淋紅油。

不過在慶祝新年方面，其實兩個國家都有啲相似地方。
除夕倒數，放煙花就大家都唔會慳。在元旦零時，整個維也納街頭都是煙花爆竹。由於太多人在放，大家都左閃右避，情況都有啲危險。

另外街頭有好多攤檔，除咗售賣小食精品外，最受歡迎應該係象徵好運的新年吉祥物。
德國同奧地利人都相信這些代表好運，好似我哋過年會有揮春同桔。
首先係甲蟲，好細隻紅色，身上有黑點個一種。

另外係四葉草。以上兩樣不只在德國，在大多西方國家都視為好運象徵。

最後呢樣係德話系國家獨有，就係豬。各類豬型公仔同飾物充斥所有商店。


講起在音樂之都維也納，新年唔會好似日本人咁去神舍，而係去出席一年一度的維也納交響樂團的新年音樂會。

呢個音樂會真係好厲害，除咗音樂保證出色外，最重要係吸引全球各地的樂迷慕名而來。
要求得一票，同上月球差不多困難。門票要一年前在網上登記，再以抽籤形式決定。價錢由三十到九百幾歐元。本身已經唔平，但因為需求實在太大，黃牛飛可以炒高好幾倍呢。
還好呢個音樂會會在五十個國家直播或轉播。我記得在國際台播過呢。

開年喇

响德國，聖誕節就梗係大家團聚啦．响日本就係一個shopping的理由．氣候當然唔可以比啦．

不過，响日本過新曆年就好有氣氛．因為，同中國人過舊曆年好似．

首先，12月31號就好似大除夕咁．而1年1號 就似年初一，唔少人會入廟拜神．名古屋o既熱田神宮作為日本三大神社之一當然唔輸蝕，人流旺．神社門前百多米滿是大排檔(屋台)，
小朋友高興，因有得食有得玩．大人則穿得漂亮．平日街頭型人亦穿上和服．雖然與髮型格格不入．當地朋友說年初會有成人禮，即慶祝年滿二十的儀式，不曉得是否因此增加了和服人．
跟黃大仙一樣，你也可以求籤．
也要還神．不看不知，原來在某些神壇下，他們會把從前求下的神符帶回神社．不知是否送舊迎新?
難得1月初有幾日假期，唔少人都會趁機會返屋企．但係做留學生就唔駛返屋企，可以番part-time，忽然就會很受老闆歡迎，被要求盡量加班．

又到聖誕

要數在德國最有氣氛的節日，應該是聖誕節。打從大概十一月尾到十二月頭開始，整個城市便進入「作戰」狀態。首先是店鋪的營業時間。為方便大家買禮物，平日星期天絕對關門的百貨店及商場都會額外營業。另外一些公園或廣場會臨時改為聖誕市集，情形同香港農曆年的花市差不多。


德國的聖誕市集算是舉世聞名。主要售賣各種聖誕飾物，工藝品，食品和小食。一有聖誕市集的地方例必人頭湧湧，節日氣氛非常濃厚。但坦白講當你逛過一兩個市集後，便會發現賣的吃的都是相差無幾。話雖如此，相信亦沒有人會希望聖誕前會少了這些別具特色的露天小攤檔。


要令聖誕節更有氣氛，白色飄雪又點可以少呢！踏入十二月柏林便開始落雪，整個城市一夜間好像塗上白色。一覺醒來，看見窗外白雪茫茫，真的驚喜非常。

漫游節日

也許長途巴士就是留學生恩物，當年在名古屋，也會上網找最平宜的路線．不同的是，一來一回已五六個鐘，所以盡量在長假期才出發．

日本有一個好處，每個月都有一兩個祭(まつり)．就記剛到步的第一個週未，在離開名古屋一個小時車程的犬山便有一個祭．第一次親身經驗日本傳統祭祀，平日秩序井然的街道兩旁放屋台(やたい)，有撈金魚、有香蕉朱古力、有炒麵、有面具，雖然不明白為何他們十年如一日，但看著看著就總有一份親切感．

晚間，祭的主角出場．四層樓高的木製台車，由一群熱血壯男推動出場．「うっしゃ、うっしゃ」的邊向前走．


就這樣，一個人從下午三點多，一邊走，一邊不停拍照，偶爾看到一家大細嘻嘻哈哈的追逐，又有甜蜜蜜的情侶在台車前留影．看著看著，再看看手錶，已晚上八時多．就沿著大街靜靜的回家．

小旅行

Dresden

迷路都真係幾麻煩，不過係日本都應該沒太大危險性。最緊要鎮定同埋唔怕開口問人。
係柏林我都經常好似你咁一得閒就獨自四圍走。而到星期六日就會去小旅行。不過由於德國火車費都幾貴，所以盡量去啲離柏林唔太遠的城市。主要都係東德那邊的，車程唔太遠，一般都在兩小時以內。
不過後來發現柏林擁有非常強大的長途巴士網絡。車資比坐火車平宜約一半或以上。路線除德國境內還有遠至倫敦，莫斯科等。對我呢類花費唔起的旅客真係天大喜訊。

Leipzig

另外非常抵搭嘅係廉價航空。例如柏林飛倫敦單程可以低至三百港元。不過飛機上一切餐飲娛樂欠奉。聽講有啲廉價航空考慮連飛機上嘅洗手間都要收費，盡可能擴大收入來源。
住宿方面，通常都係網上先預訂好青年旅館，除了平之外，最大好處係有共用櫥房可以自己煮食，又再慳一筆！如果係街上無時間煮，最簡單嘅解決方法就係買隻兩歐元熱狗或者在德國非常普遍嘅土耳其烤餅（因為當地有好多土耳其移民）。

Hamburg

另外係出發前最好先上網查一下目的地有沒有節日嘉年華會等，特別係晚上嘅。因為德國的店鋪都關得早，夜晚無街行又無節目的話，都幾難消磨時間。

總之一切都係自己搞掂，有絕對自由之餘又要學習點樣獨自享樂。

行到邊度?

50米距離，諗起都有D吊詭．好近好似好方便，但又真係困左响處．再加上有個怪怪地包租婆，真係早走早著．

記得頭一兩個月都好似你咁，想周圍睇下．試過有一次，放學後借左宿舍架單車，到沒有地鐵的地方兜個圈．

起初當然好興奮，覺得自己去左好遠．兜下兜下去到一個山坡上的住宅區，過左一個鐘左右，準備番宿舍，就靠記性下山．但越走越唔對路，天又愈來愈黑，而宿舍的單車又要在兩小時內交還．

正是人生路不熟，當時日文又唔識多幾句...　起初還想靠自己，但越找就越焦急．心想日本人很注重時間觀念，而寮長又不是特別好相處，硬著頭皮也要靠向路人問路．雖然只能問：「邊度」、「邊個方向」等簡單問題，但問過兩三個人，走了十多分鐘後，總算找到宿舍附近的一個地鐵站，再沿著地鐵路線走多一段路，やった！終於返到屋企．第一次覺得返到屋企．

之後回想，原來語言真係要迫出黎．

行多幾步

講開行多幾步，早前都講過我在柏林的住處跟學校非常接近（只有五十米之隔）。住咗三個月後，覺得實在出咗啲問題。除咗包租婆越來越多古怪外（例如晚上八點半後唔准沖涼，又無理收取廁紙費等。不過唔想係呢度講太多住，就當係文化差異啦。），最重要係覺得自己的生活範圍太狹小，就好似住係港島啲人話從來都唔去九龍一樣，對我來說太苦悶啦。既然已經千里迢迢來到柏林，就好想試住吓唔同嘅區域。

要搬屋第一步就當然係搵屋。德國就好興「同屋共住」，即係分租房間畀唔同租客，然後櫥廁共用。網上可以搵到好多呢方面嘅資訊，好處係長短租都有，無香港生約死約呢啲麻煩問題，通常付一個月按金即可入住。經過大約兩星期嘅搜索同睇屋，最後落實由柏林西面搬去東面。從今返學就要搭電車再駁地鐵，全程要成四十分鐘左右。錢是駛多了，時間又用多了，不過樂趣亦增加了。



柏林的東西兩面其實都有幾大出入。因為二十年前兩個地區仍然係被圍牆分隔開。現在西柏林比較多係富裕層同退休人仕居住，街道建築也比較接近西方社會。而東柏林就比較多低收入或者年輕家庭，街道也較西面寬闊，建築物都多數係四四方方，實用主義為主。



新住處係一對年輕couple嘅物業，男嘅係英國人，女嘅就來自俄羅斯，加上我呢個香港人，仲有佢哋隻狗，突然好國際化添！